Flecos, volados y flores: todas las tendencias de la Semana de la Moda de Londres

Simone Rocha reafirmó su firma: una estética que parece salida de un cuento gótico, pero con zapatos que podrían caminar por las calles de cualquier ciudad. Esta presentación empujó sus códigos -encajes, volumen y la yuxtaposición dulce/áspera- hacia versiones casi escultóricas, jugando con jacquards que recuerdan edredones y con accesorios que descolocan. La sensación general fue la de una diseñadora que quiere mostrar vulnerabilidad con decisión realizando piezas que parecen delicadas pero construidas para resistir. En términos de tendencias, fue el centro del romanticismo subvertido: materiales femeninos tratados con tacto experimental y una paleta que mezcló pasteles con notas ácidas.

Simone Rocha reafirmó su firma: una estética que parece salida de un cuento gótico, pero con zapatos que podrían caminar por las calles de cualquier ciudad. Esta presentación empujó sus códigos -encajes, volumen y la yuxtaposición dulce/áspera- hacia versiones casi escultóricas, jugando con jacquards que recuerdan edredones y con accesorios que descolocan. La sensación general fue la de una diseñadora que quiere mostrar vulnerabilidad con decisión realizando piezas que parecen delicadas pero construidas para resistir. En términos de tendencias, fue el centro del romanticismo subvertido: materiales femeninos tratados con tacto experimental y una paleta que mezcló pasteles con notas ácidas.

Erdem presentó una colección que funcionó a la vez como libro de memorias y como ejercicio pictórico: la pasarela se articuló en torno a una figura museal y espiritual —con referencias a las médiums del siglo XIX—, así como a la colaboración con prácticas pictóricas. El resultado fue una narrativa sobre la multiplicidad de identidades femeninas: toda mujer como cúmulo de relatos y apariencias. El desfile apostó por la mezcla entre lo histórico y lo onírico, con un gesto romántico que no renuncia a la ironía.

Inspirado en figuras decimonónicas y en colaboraciones artísticas, el diseñador compuso looks que respiraban tanto archivo como presente. Vestidos columna, blusas de mangas voluminosas y faldas midi aparecían superpuestos, como capas de identidad que se solapan en la vida de cualquier mujer.

La artesanía fue protagonista: organzas bordadas, apliqués delicados y bordados manuales no se mostraban como un lujo ostentoso, sino como huellas de oficio. Las estampas florales parecían salidas de un lienzo húmedo, más cercanas a la pintura que al print. Y la paleta, dominada por tonos empolvados y suaves, reforzaba esa atmósfera onírica. El resultado fue una colección poética, de esas que se leen tanto en la pasarela como en el guardarropa, donde lo comercial y lo cultural encuentran equilibrio.

Si Erdem habló en susurros pictóricos, Bora Aksu gritó con voz rota. Su pasarela fue un desfile de muñecas quebradas: delicadas, pero inquietantes. Los vestidos románticos —marca registrada del diseñador— llegaron esta vez rasgados, con transparencias en tul y encaje, como si hubieran sobrevivido a una tormenta.

El negro fue el hilo conductor, salpicado de rojos intensos y marfiles gastados. Los accesorios —guantes largos, tocados de encaje, zapatos T-bar— reforzaron un aire teatral, casi gótico. Más que prendas, Aksu propuso personajes: heroínas de un cuento oscuro, fragmentadas pero poderosas.

La colección habla de la vulnerabilidad, de la fragilidad como estética y de la capacidad de la moda para poner en escena lo que muchas veces se esconde: lo roto también puede ser bello.

Textos gentileza: Inés Talpone.