Atenas, el legado de Pericles

El hotel-bar está en la esquina de Monastiraki, una plaza seca que centraliza gran parte del movimiento de atenienses y turistas. Aquí se ubican una de las principales bocas de subte (llena de reliquias) y una pequeña iglesia del siglo XVII, construida sobre las ruinas de un gran monasterio de tiempos bizantinos (a él se debe el nombre de la zona). Todavía quedan negocios abiertos en las calles empedradas que se ramifican hacia el mítico monte que supo congregar la vida social, política y religiosa de la antigua Grecia, y quedó como centro omnipresente de la moderna, construida también a su alrededor. Los negocios de la zona suelen cerrar a las 22, pero esta noche hay dos cruceros amarrados en el puerto de El Pireo, a 15 kilómetros, y los comerciantes no quieren perderse el paso de miles de turistas que se quedan hasta la madrugada en la ciudad.

Cada restaurante deja en sus camareros más simpáticos, políglotas chapuceros, la tarea de seducir a los viajeros que pasan entre las mesas distribuidas en veredas y callecitas peatonales. Ofrecen menús con pikilias (picadas), musacas (a base de berenjenas), souvlakis (pinchos de carne envueltos en pita) y, sobre todo, ofertas: las bebidas o el postre van por cuenta de la casa, y comer no cuesta más de 12 euros por persona.

La caminata nocturna deja entrever destellos arquitectónicos de un pasado colosal. Ruinas bien protegidas e iluminadas aparecen en tramos del barrio Plaka -el más turístico- en dirección hacia Akropolis Station, donde está nuestro hotel. El recorrido por calles como Ermou o Thrasyllou, pasajes como Iysiou (imperdible) y la avenida de la Reina Amalia (Vasilisis Amalias) permite conocer vestigios de la ciudad bizantina y otomana, entre tabernas, patios abiertos y escalinatas. La historia aparece a cada paso, aunque los monumentos más importantes pueden esperarnos un día más, hasta la mañana siguiente.

Suena un silbatazo en lo más alto de la Acrópolis: un guardia le impide a un grupo de turistas desplegar una bandera para tomarse fotos con ella. "Está prohibido -explica el hombre-. Tuvimos demasiados problemas con grupos que quieren apropiarse así de los valores de nuestros antepasados."

En tiempos de Pericles (495-429 a.C.), Atenas vivió la edad de oro. Su legado quedó representado en los monumentos de esta piedra sagrada con tamaño de colina. El Partenón, el más importante, fue creado para exhibir los logros de aquella sociedad que se sabía avanzada. La construcción albergaba una figura gigante (12 m de alto) de la diosa Atenea, cuyos atributos se emparentaban con los del pueblo: inteligente, emprendedora, amante del diálogo. Se vivían aires de una democracia que nacía como sistema político, especialmente audaz en esos años. Con el fin de extender las decisiones a la mayoría, se llegó a elegir por sorteo a los representantes del pueblo, que rotaban año tras año. Procuraron un espíritu igualitario tan original que, inconcebible para muchos, terminó en la guerra del Peloponeso.

"El Partenón fue creado como corporización de aquel estado de ánimo ateniense, con una imagen tangible: la diosa, que tenía un escudo y una lanza, aunque descansando a sus pies. Creía en la diplomacia, pero si el otro no entendía, no daría su otra mejilla, sino golpe por golpe. Así querían Pericles y otros pensadores que los de afuera vieran su sociedad, y así la han visto con el paso de la historia", detalla Eleftherios Gianolopoulos, guía, antropólogo e indiscutiblemente griego, que busca ahora un espacio de sombra para continuar con la charla. Ya no existen las galerías en la altura de Acrópolis para cubrirse del sol del mediodía. Apenas si hay arbolitos. El clima es seco, pero la temperatura puede alcanzar los 43°C a partir de junio.

El antropólogo destaca que, especialmente en los siglos XVIII y XIX, muchos países que procuraron dejar atrás regímenes absolutistas, de reyes, dictadores o emperadores, acudieron a la imagen de estos edificios como símbolos democráticos. "Cambiaron de lenguaje arquitectónico, pasaron del barroco y el rococó al estilo griego. Los palacios de justicia y parlamentos, así como universidades del mundo y muchos teatros, exponen sus frentes a modo de Partenón. Se acude al lenguaje clásico para volver a los principios de la sociedad. Ese ideal social y político llegó hasta el logotipo de la Unesco", resume.

Casi no hay rastros de un muro que limitaba lo sacro de lo profano, pero sí de los propileos que conformaban, en mármol, una entrada monumental a este grupo de edificios que representaban los ideales atenienses.

Uno de los más distinguidos es el Erecteión, cuya construcción se inició durante una tregua en la guerra del Peloponeso. En su lado sur se ubica la Tribuna de las Cariátides, con seis figuras de mujeres que ofician de columnas y miran hacia el Partenón, copias de las cinco que se encuentran en el Museo de la Acrópolis y de una sexta que permanece en el Museo Británico, sin fecha de devolución.

Casi imposible resulta tomarles fotos a estos edificios en ruinas sin que otros turistas queden en el encuadre, especialmente por las mañanas cuando hay cruceros en las cercanías. El Partenón, además, es difícil de fotografiar sin que aparezcan las grúas que, hace años, son usadas para su restauración. Del inmenso templo rectangular, de unos 70 x 30 metros, quedan en pie parte de las columnas de 10,4 metros, que sostenían un techo a dos aguas. El edificio fue diseñado con éntasis -pilares curvados hacia el centro, no equidistantes, un poco más gruesos en las esquinas-, un recurso visual de la arquitectura clásica que le da, desde lejos, una imagen perfecta.

Frente a la entrada del Partenón, en el punto más alto de la colina, sólo flamea la bandera de Grecia. Está prohibido desplegar otras desde 1981 en todos los edificios históricos, pero suele haber aquí grupos que intentan quebrantar esa ley, desde hinchas de fútbol hasta seguidores del partido neonazi Amanecer Dorado. Justamente, el conflicto más recordado con banderas en Acrópolis fue en 1941, cuando los nazis que ocupaban Atenas izaron la cruz gamada. Un mes más tarde, en una noche de primavera, dos jóvenes se las ingeniaron para quitarla y se convirtieron en héroes de una resistencia que empezaba a organizarse. Uno de ellos fue Manolis Glezos, que ahora tiene 90 años y suele encabezar las protestas contra las medidas de ajuste en el país.

A los pies de la colina se ubica el teatro más antiguo del mundo. En esa ladera, los ciudadanos oyeron por vez primera la voz trágica y dramática de Sófocles, que aquí estrenó sus obras. Fue el autor más distinguido en los festivales que le rendían honores a Dioniso, dios de la fiesta y el vino. Cabían 17 mil espectadores, sentados en un anfiteatro de piedras que en parte se mantiene. Era un público exigente, que llegaba con verduras por si no le gustaba la propuesta.

A unos metros se encuentra el Odeón, para el canto y la poesía. Sus gradas para 4500 personas están reconstruidas por completo, con mármol de la misma cantera del original. El rescate arquitectónico se hizo antes de 1964, cuando fue firmada la Carta de Venecia: no más reconstrucciones, sólo restauraciones en los sitios históricos. Desde entonces se trabaja en la conservación en base a piezas originales; cuando hay piezas nuevas, éstas no deben quedar disimuladas en la obra, sino bien señaladas.

Al salir del predio por la calle Dionisio Aeropagitu se alcanza otro sitio imperdible: el Museo de la Acrópolis. Reabierto en 2009 en un edificio vanguardista, contiene esculturas y otros objetos hallados en la zona y sus alrededores. A las cico Cariátides originales del Erecteión se suman esculturas famosas como el Ephebos (Kritios Boy), las Korés y cientos de piezas iluminadas naturalmente a través de los cristales que rodean el edificio. También es transparente parte de la planta baja, que permite ver las ruinas descubiertas debajo del museo al iniciarse las obras (se podrán visitar en algún momento). El tercer y último piso está pensado como una versión moderna del Partenón, con sus líneas de columnas y algunas de las piezas de su interior. Lo más destacado es el friso de las Panateneas (casi la mitad de los 160 metros es original), que rodea una pared interna y ofrece una secuencia que podría representar una procesión, desde Eleusis hasta Atenas, según la interpretación más aceptada. El museo cuenta además con uno de los mejores restaurante-cafés para disfrutar de la vista del Partenón, desde la terraza.

La puerta abierta de la pequeña iglesia en Monastiraki ofrece participar de una ceremonia ortodoxa en una sala sobrecargada de imágenes doradas, donde el gran movimiento exterior en nada perturba el canto de tres hombres mayores. Desde allí se puede pasear por el mercado central, por la calle Ifestou: pescados, carne roja, frutos secos, las mejores aceitunas del mundo y cientos de especias. Otra opción es caminar por la peatonal Adrinou, con puestos de antigüedades y cafés con mesas en la vereda, como en toda la ciudad, pero con una vista privilegiada de la Ágora ancestral, donde los atenienses intercambiaban novedades, ideas y mercancías (el Museo de Ágora está a pasos de este espacio abierto).

También desde Monastiraki, por la calle Miaouli, se alcanza el barrio Psiri, con restaurantes menos turísticos, locales de diseño y una vida cotidiana que empieza a ser más real que la de Plaka y alrededores, con casas avejentadas y negocios cerrados. Cerca de allí, nuevamente por la calle Ermou, se llega hasta la plaza Síntagma, también conocida como Plaza de la Constitución (otra opción es en subte: su estación expone reliquias de todas las épocas). Con los edificios más representativos de la ciudad, en especial el Parlamento, la plaza es el punto de reunión de las asambleas populares, escenario de conciertos masivos y epicentro de la mayoría de las manifestaciones contra los ajustes de la troika .

Enfrente del Parlamento está la Tumba del Soldado Desconocido, custodiada por los evzones , guardias que exhiben un traje griego tradicional, con falda blanca y zapatos con pompones. Es llamativo el cambio de guardia, una especie de danza con dos soldados que salen, dos que entran y un quinto que los dirige. El cambio más concurrido es el domingo, a las 10.

Es posible continuar junto a los jardines nacionales hasta el Templo de Zeus Olímpico (a 700 metros), que en las épocas helenística y romana fue el templo más grande de Grecia. O buscar muchos otros monumentos en una ciudad que une el presente con el pasado en unos cuantos pasos.

La mayoría de los viajeros suele combinar la visita a Atenas con islas como Mykonos y Santorini. Lo hace muchas veces en crucero, sin mucha autonomía para conocer cada lugar. Hay quienes optan por recorrer estas u otras islas mediante ferries. Pero el argentino Adrián Dannemann tuvo una idea más original, que suele sorprender a los propios griegos cuando llega con botes semirrígidos hasta cada pequeño puerto de la región. Desde su agencia en Bariloche, este experto navegante organiza una expedición por islas turísticas y otras desconocidas que comienza en Atenas y, durante 9 días, recorre cerca de 500 millas náuticas (unos 900 km en total).

Los hoteleros de Atenas y las compañías griegas de cruceros procuran mejorar la imagen de una capital que suele aparecer en los noticieros del mundo casi exclusivamente por la crisis y los ajustes. "Nuestro objetivo es cambiar radicalmente la imagen de Atenas, que se ha deteriorado en los últimos tres años debido a la publicidad negativa", le expresó a EFE el presidente de la Asociación de Hoteleros de Ática y del golfo Sarónico, Aléxandros Vasilikós. Su opinión es compartida por el presidente de la Asociación Helénica de Propietarios de Barcos de Crucero, Andonis Steliatos. "En todos los países democráticos hay manifestaciones e incluso enfrentamientos con la policía. Pero sólo los de Grecia permanecieron en la portada de los medios internacionales durante semanas, y esto es injusto", se quejó.

Steliatos reconoció que el sector también fue negligente en los últimos años respecto de la promoción de Atenas. "Creímos que el glamour de los Juegos Olímpicos de 2004 era suficiente para hacer de la ciudad un destino turístico atractivo." A pesar de que la región de Atenas dispone de 661 hoteles, decenas de sitios arqueológicos, museos, playas y más de cien islas, la llegada de turistas en los últimos años cayó de manera significativa. Al menos 40 empresas hoteleras quebraron. Los precios de hospedaje atenienses bajaron 45%. Si bien en el primer trimestre del año hubo signos de recuperación (la cantidad de visitantes creció 4,6% en comparación con 2012), los ingresos por turismo cayeron 3,7% frente al mismo período del año último. La gran apuesta de los griegos es el mercado ruso, que es el que más crece en la región.ß

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