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Granada: de corazón árabe

Paseo por el Albaicín, un barrio de calles laberínticas con tiendas e historias

7 de agosto de 2005

GRANADA (El País, de Madrid).- El Albaicín ha recuperado su lozanía. Fue el origen, el corazón de Granada; allí estuvieron los alcázares reales, antes de que se construyese la Alhambra en la colina de enfrente. El traslado de la corte y, sobre todo, la expulsión de los moros sumieron al cerro en una cierta postración. Bien es cierto que, gracias a eso, ha conservado mejor que otros barrios granadinos un ambiente único, un sabor morisco y seductor en sus placetas aderezadas con aljibes y antiguos alminares, en sus cármenes y jardines colgantes, miradores, cuestas, murallas y puertas moras.

Su tipismo sirvió de inspiración a músicos y pintores, que empezaron a descubrirlo al calor de un romanticismo tardío y costumbrista. Pero hace relativamente poco que algunos extranjeros y famosos comenzaron a transmutarlo.

Los turistas han descubierto el Albaicín, que se ha convertido de repente en un torbellino de zocos y tiendas, talleres y salas de exposiciones, restaurantes y teterías. En menos de 200 metros se apiñan, en la falda del Albaicín, media docena de pequeños hoteles. El primero en abrir, hace casi una década, fue el Palacio de Santa Inés, edificio mudéjar que con sus frescos renacentistas, telas y estucados de tonos cálidos marcaba una pauta. Tres años después, la misma empresa abría, prácticamente a sus espaldas, el Carmen de Santa Inés -el carmen granadino se distingue por contar con un pequeño jardín o huerto urbano-. Luego abrió la Casa Morisca, en la cuesta del Chapiz, justa y repetidamente premiada por su ambiente señorial, que tiene algo de riad marroquí y mucho de mansión noble granadina. Después fue la Casa del Capitel Nazarí, recuperada con mimo, durante dos años, del deterioro en que se hallaba al convertirse esta mansión del siglo XVI en vivienda vecinal.

Miradores, público y ferias

El voyeurismo es arte en el Albaicín. Hay profundas disputas sobre qué mirador, de los muchos que hay, es el mejor. Bill Clinton dijo que el de San Nicolás, y desde entonces aquella terraza se ha convertido en un lugar de encuentro con músicos, vendedores, rastas y un público juvenil. Pero otros mantienen que las mejores puestas de sol hay que cazarlas desde el mirador de San Cristóbal. En el mirador de la Cruz de Quirós vigila El Ojo de Granada: cuatro artistas, granadinos y amigos, que vivían en Londres, vieron la cámara oscura de Edimburgo (la más antigua del mundo, de 1850) y decidieron hacer algo similar en su tierra. Compraron el cristal en Estados Unidos, lo hicieron tallar en el Reino Unido y les da pudor reconocer que ésta quizá sea la mejor lente de cámara oscura en todo el mundo. Cada media hora entran pequeños grupos que, durante una hora, pueden visitar toda Granada y contemplar, en tiempo real, lo que está ocurriendo en sus calles.

Desde hace relativamente poco, las calles de Calderería Vieja y Calderería Nueva (o cuesta de San Gregorio) se han convertido en un auténtico zoco. Los dueños de los negocios compadrean en árabe y los vecinos se refieren familiarmente a estas cuestas como Marruecos, o también las teterías (algunas con posibilidad de fumar en narguile o pipa de agua). Los bastoncillos de sándalo e incienso impregnan el aire, y junto al aroma de kebabs y pasteles, y el abigarramiento de lámparas y alfombras contribuyen a crear la ilusión de estar en un zoco árabe. Más arriba, en la plaza Larga se monta cada sábado un mercado de vituallas que tiene mucho de mescolanza oriental. En el Mirador de San Nicolás instalan sus puestos de artesanía hippies y rastas que han tomado ese repecho como territorio tribal.

Carlos Pascual

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