Nápoles se mueve a velocidad de Vespa

Pero el constante zumbido de los motorinos no impide apreciar esta desordenada ciudad al pie del Vesubio, que tuvo su origen en un asentamiento griego y que por momentos es vieja, lenta, tranquila, y por momentos es vibrante, orgullosa y peleadora.

Se puede recorrer Nápoles por calles que son un museo abierto y que a la vez, en cualquier esquina, llevan a estrechos pasadizos con ropa colgada de lado a lado, vecinos que ahorran en teléfono comunicándose a los gritos de la vereda al quinto piso y enigmáticos personajes que parecen vigilar alguna cosa e intercambiar paquetes en las sombras. O al menos eso se cree ver a partir del oscuro folklore de la Camorra, la mafia napolitana, más internacionalmente conocida que la Galeria Umberto o el Castel Sant´Elmo.

Sin confirmar si efectivamente éste es el lugar del planeta con más Vespa, podría decirse que acá es donde sus conductores tienen menos consideración por el resto de los humanos, así vayan en otras motos, en auto o a pie. Por ejemplo, aceleran peligrosamente por la concurridísima feria de la Piazza Mercato (de pescado fresco a DVD piratas). Hay que agradecerle al patrono San Genaro que ningún motorino se lleve por delante a nadie, mientras de fondo suena el reggaeton Gasolina (de Daddy Yankee; la música popular de este verano europeo, importada del Caribe).

La feria no está en la mejor parte de Nápoles. Queda en la zona de Piazza Garibaldi y la Estación Central, por donde unos señores nada confiables ofrecen celulares y cámaras "usados" (mejor ni probar, pero cuentan que primero muestran el aparato y después entregan una bolsa con otro objeto sin valor). En todo caso, si se llega a Nápoles por la Stazzione Centrale, lo ideal es salir de allí pronto hacia el Oeste, a la ciudad antigua.

La Via Tribunali es el camino más gratificante. Siempre hacia el Oeste, el paisaje mejora cuadra tras cuadra con una colección de iglesias de todos los tamaños, como San Lorenzo Maggiore, San Paolo Maggiore y San Pietro a Maiella. Por ahí se puede perder el día, ya en un clima más tranquilo, entre cafés y librerías (recomendada: Colonnesse, en Via San Pietro a Maiella 33, justo frente a la disquería Simeoli). Y también, claro, almorzar auténtica pizza napolitana (¿dónde, si no?), que en tamaño individual se puede pagar sólo un euro y degustar sin detener la caminata.

Esto último va muy bien con los napolitanos, que evidentemente disfrutan de la vida puertas afuera. Algo verificable en otro detalle, por todas partes: los pequeños santuarios particulares en las calles, donde les ponen flores a Vírgenes y santos.

La Via Toledo viene bien para hacer compras y también para acceder a los laberintos del Barrio Español y la impresionante Galeria Umberto, una de las últimas calles cubiertas de Europa. Y casi frente a la galería, la estación principal del sistema de funicolari que lleva a las residenciales colinas al lado izquierdo del golfo. En tres paradas, los bocinazos quedan atrás y se abre una vista en la que Nápoles hasta parece callada.

Por Alitalia, con escala en Roma.

El crucero Melody, de MSC, entre mayo y septiembre hace un recorrido por el Mediterráneo, desde Génova. El segundo puerto que toca es el de Nápoles, para seguir por Malta, Túnez, Ibiza y Saint Tropez. Oficina en Buenos Aires: 4313-3700.

En las afueras de Nápoles, Pompeya es esencial en la historia y la mitología local. La ciudad romana destruida por el Vesubio es hoy un sitio arqueológico único, donde la trágica erupción parece haber ocurrido ayer.

Además, en el puerto de Nápoles se puede contratar una visita a la romántica isla de Capri, a menos de una hora en lancha.

NAPOLES.- Hay rastros de Diego Maradona por toda la ciudad. Su nombre está pintado en las paredes, junto a pequeños santuarios como los de San Genaro, pero con su foto luciendo la camiseta azul del Napoli. Para los turistas, hay muñequitos y camisetas no sólo del equipo local, sino también de la selección argentina y de Boca, siempre con el número diez.

Maradona se ganó más de un altar desde que llegó, en 1984, para darle al Napoli el primero y el segundo scudetto de su historia. Algo que los hinchas le agradecen hasta hoy con canciones y cantitos como este: Oh, mamma, mamma, mamma. ¿Sabes por qué me late el corazón? He visto a Maradona. Oh, mamma, enamorado estoy. Probablemente no tenga la misma intensidad que cuando el argentino reinventaba el fútbol dentro de la cancha, pero el romance persiste. Así lo define Abdi, un tunecino que vende camisetas truchas de todos los colores en el casco antiguo, sobre todo a los extranjeros: "La de Maradona no es la que más se vende: es la que siempre se vende", dice en español con acento madrileño.

No por nada lo ovacionaron 80 mil personas en el estadio San Paolo hace pocos días, cuando regresó para la despedida de su ex compañero Ciro Ferrara. Para delirio de los napolitanos, prometió volver y festejar su cumpleaños con un partido el 30 de octubre.