Para recordar, algo más que El Alamo

Estrellita que en todo caso es un atisbo al espíritu rebelde y orgulloso de Texas, que entre 1836 y 1845 fue una república independiente y cuya Constitución, hasta el día de hoy, tiene una cláusula de salida de la Unión. Incluso el lema Don´t mess with Texas , que hace 20 años surgió como parte de una campaña contra la basura ( No ensucie Texas , sería la traducción, aunque una segunda lectura es No te metas con Texas ), se hizo tan popular que hoy puede leerse en patentes, gorros, tazas o cuanta chuchería se le ocurra.

Dicen que todo empezó en San Antonio. En la ciudad de los Spurs y de Manu Ginóbili, de las bases militares y las instituciones médicas, se conserva uno de los mejores testimonios de la accidentada historia de este enorme territorio (el segundo estado más grande de Estados Unidos, después de Alaska). El Alamo, de él se trata, es visitado por más de tres millones de personas al año, y la célebre batalla que se libró tras sus muros ha sido reproducida hasta el cansancio en libros, películas y musicales. Sucedió en 1836, cuando 187 secesionistas texanos se atrincheraron en la antigua misión española, donde resistieron el asedio de las tropas mexicanas durante 12 días. Finalmente fueron abatidos, aunque apenas unas semanas después, y al grito de ¡Recuerden El Alamo! (según la leyenda, claro), el coronel Sam Houston derrotó a los mexicanos y Texas proclamó su independencia.

De los mártires de aquella gesta quedan escopetas, un reloj de bolsillo, algún chaleco raído y no mucho más (aparte de un muro en el que se grabaron los nombres de los 187 héroes).

Muchos de los que llegan hasta aquí, de hecho, quedan un poco decepcionados por el tamaño mini de la antigua capilla y fortaleza, hoy convertida en museo.

Los que quieran indagar un poco más en ese pasado deben darse una vuelta por el Parque Nacional Misiones de San Antonio, en las afueras de la ciudad. Allí se conservan, en perfecto estado, las que fueron las cuatro principales misiones de la región: Concepción, San Juan de Capistrano, San Francisco de la Espada y San José, fundadas en el año 1700 por franciscanos y jesuitas, cuando Texas y California pertenecían a la corona española.

Aunque San Antonio está entre las siete ciudades más grandes de Estados Unidos, todavía conserva ese aire provinciano que la hace un lugar ideal para recorrer, descansar con una frozen margarita en mano o sentarse en un bar a escuchar música tex-mex. Algunos de sus imperdibles son:

Su lema lo dice todo: Resistiendo suavemente el cambio desde 1872. A 30 minutos en auto de San Antonio, Gruene (se pronuncia Grin) parece haberse detenido en 1872, cuando Henry D. Gruene, un inmigrante alemán, compró esas tierras a orillas del río Guadalupe para producir algodón. En las pocas manzanas del pueblo se ven casas de ladrillo y madera, un par de B&B, tiendas de antigüedades, un molino, un tanque de agua, un puñado de cantinas, algunas casas de té y no mucho más. Aunque su máximo orgullo es el dance hall, el más antiguo de Texas y el único que sobrevivió a la Gran Depresión, la crisis de algodón y la decadencia del pueblo (hasta que en 1974 fue redescubierto como fuente de turismo). Se trata de un salón con vigas y piso de madera que parece salido de un western, donde los fines de semana tocan bandas en vivo (por sus escenarios han desfilado artistas de la talla de James Taylor, Lyle Lovett o George Strait) y donde los comensales pueden llevar su comida y disfrutarla sobre alguna de las mesas. De todos modos, para comer está el Grist Mill, restaurante rústico sobre el río y el mejor para probar la sopa de tortilla, el pollo frito o el Jack Daniel´s pecan pie. Entre las curiosidades de Gruene figura el hecho de que el pueblo se ha convertido en punto de encuentro de motoqueros, que llegan en masa los fines de semana en sus Harleys y se mezclan con cowboys, coleccionistas de antigüedades y turistas por igual.